LOT.714 DENIM JACKET SIDE PANEL Outerwear T で採用したのは変形タック編みで、ランダムにストライプが入る複雑な表面感とコットンシルクの上質な糸で繊細に仕上げた。

T で採用したのは変形タック編みで、ランダムにストライプが入る複雑な表面感とコットンシルクの上質な糸で繊細に仕上げた。

20世紀初頭のものと思われるフランスのサックコート。リファレンスはフロックコートの名残を持ち、トップボタンのみを留めてフロントが身体の側面に広がっていくパターンであったが、服の特徴を保ちつつ、日常的に着られるようにパターンを修正したデザインである。

ニューヨークで見つけたアメリカ製で1930年代のレザージャケットがベース。前に振った袖やアームホールなど、まだ馬に乗っていた時代の名残を感じさせる美しいシルエットを盛り込んでいる。アールデコの刻印が入った扇型のジッパーやベークライトのボタン、全く染色を施さずに羊の毛の色をそのまま生かした糸で織り上げたオリジナルのブランケット裏地、着込むうちに茶色く革の色が落ちていくなど、随所に拘りが詰まった一着。

MUD DYED BROWNは奄美大島で一枚一枚泥染めして作られる。BLACKは茶芯の馬革を使用しているため着込むうちに茶色く革の色が落ちていく。馬革はピット鞣しをしたヌメ革を使用。ピット鞣しとは植物の樹脂タンニンが入った槽に長時間漬け込む鞣しの方法。漬け込む期間だけで約1カ月も要する、時間と手間をかけて仕上げる製法の一つで、日本では数社しかおこなっていない。

アメリカの1930-40 年代によく見られた重労働者が着ていた様々なニットがある。どれも現代では考えられないほど、硬くチクチクしていて、肌に触れられない質感が殆どだ。しかし重労働を目的とした道具としてのニットは、独特の強さがある。日本の古道具の様な、素朴でそのものの主張はないのだけど、世代を超えて存在し続ける様な感覚が見えた。その髙橋が見た直感を、例えばシルクなど全く異なる素材でかたちに出来ないか。それが今シーズンのニットシリーズの始まりになった。このベストは 1920年代の手編みのワークベストがベースになっている。

LOT.714 DENIM JACKET SIDE PANEL Outerwear T で採用したのは変形タック編みで、ランダムにストライプが入る複雑な表面感とコットンシルクの上質な糸で繊細に仕上げた。Taiga Takahashi Lot. 701 Denim JacketLot. 702 Denim Torousers 2~3 1219